Как сделать своими руками фундамент под двухэтажный коттедж по цене однокомнатной квартиры

Военную академию я окончил в 1985 году. Как раз случилась перестройка и я по распределению поехал в 4-ю Воздушную Армию Верховного Главнокомандования. Штаб ее размещался в Польше в городе Легница, но в состав СГВ она не входила, а напрямую подчинялась Главкому ВВС.

Дивизии, полки и отдельные эскадрильи нашей армии располагались в Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии и, непосредственно, в самой Польше. Там была Северная дивизия (истребители), Южная дивизия (бомберы) и несколько отдельных частей.

Вот, я, как раз, попал в 164-й ОГРАП, то есть отдельный гвардейский разведполк, который в то время стоял в городе Бжег.

Упомянул я перестройку, потому что не светило мне в такие дали ехать, не было у меня ни крыши, ни подпорок каких-то. Кадры меня поначалу даже назад в Балхаш сватали, но я настойчиво просился на Дальний Восток, там как раз новый полк на Су-25-х формировался.

Однако, судьба, Горбачев и кадры распорядились по своему и «загремел» я под фанфары в заграницу. Честно, я недели две в себя прийти не мог от неожиданности. Да еще там неприятная история стала разворачиваться.

Мой сокурсник, поступавший в академию из Германии, по-настоящему загремел в Укурей, это жуткое Забайкалье. Так он не смирился, стал обивать пороги в Главном штабе ВВС и мишенью, почему-то, выбрал меня. Пытался там доказать, что я не заслуживаю такой почести. Мне это все ребята рассказывали, пока документы я ждал. Неприятно, конечно было. Но, все обошлось.

К чему я про Польшу-то разговор завел.

Дело в том, что там я увидел много вещей в обыкновенной бытовой жизни, о которых в Союзе представления не имел.

Первое, что бросилось в глаза — это порядок на улицах. Все ухожено и почищено. Что нужно — подкрашено, что нужно — размечено. Причем многое делалосься руками простых людей, жителей этого района.

Знакомые поляки проживали в пятиэтажном кооперативном доме. Мужчина, по нашим меркам, в достаточно больших чинах, какой-то там зам городского руководителя. Уборкой подъездов и придомовой территории занимались жители этого дома по очереди, согласно графика. Если, кто-то отлынивал, то его просто штрафовали. И никаких обид, сам виноват.

То же самое с дорогами. За тротуар и половину дороги до осевой линии отвечал или отвечали жильцы прилегающих домов, если это частные дома. Или начальник организации, располагающейся в прилегающем доме.

Я там жил в старом немецком коттедже и регулярно подметал или чистил от снега свою часть тротуара и убирал песок и грязь с дороги. То же самое делали командир полка и командир отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения, которые жили рядом. А куда деваться, нас тоже штрафовали.

Про разметку на дорогах, так вообще, чуть ли не анекдот. Двигается колонна нашей техники на учения из Польши в Союз. Проезжают границу Польши и Белоруссии и водители еще не зная этого, восклицают — Все, мы в Союзе. Просто разметка на дорогах закончилась. Вот и отличительный знак.

Я лично наблюдал из иллюминатора вертолета... Пришлось как-то облет частей наших делать, в том числе и тех, которые в Союзе располагались.

Возвращаемся.

Взлетели в Эстонии, пересекли Латвию, Литву и пересекаем «ленточку» с Польшей. Я любуюсь прибалтийскими полями и участками, они же у нас особенные, все у них аккуратно. И вдруг, я понимаю, что мы уже над Польшей, только что пересекли границу.

Какая Прибалтика!? Небо и земля. Все по струночке, все прибрано, ухожено и покрашено. Отличие просто поразительное. И это не чьи-то рассказы, это все я увидел своими глазами.

Но, по большому счету, речь сейчас не об этом. Меня поразило отношение поляков к индивидуальному жилищному строительству. Там у них это культ. Каждый поляк стремится заиметь себе свой собственный, пусть небольшой, но собственный, коттедж.

И основная масса населения, по крайней мере в то время, строила свой домик самостоятельно. С получением земли у них никогда проблем не было. А дальше... Дальше, хозяин с ближайшим родственником или другом, если повезет, то и с несколькими, начинал процесс строительства. Да, строить приходилось не один год. Но, лет за пять человек такой дом себе делал. Уже тогда, государство под такое строительство выделяло ссуду. Проценты, конечно, были совсем мизерными.

Наверное, поэтому, к строительству собственного дома своими силами у меня отношение вполне душевное. Я знаю, что это возможно. Конечно, дворца из мрамора не сделаешь. Но, кому такой дворец нужен. Пальцы гнуть и щеки надувать. Смешно... Дом нужен для того, чтобы в нем было комфортно и недорого жить, а не для того, чтобы поражать воображение заезжих лохов.



Однако, главный разговор у нас не о том — почему... А о том — КАК!

Как сделать фундамент дома.

Вариантов фундамента много. Он может быть

• ленточным, малозаглубленным;
• ленточным, заглубленным;
• монолитным или плиточным;
• столбчатым;
• свайным;
• винтовым;
• выполненным из специальных бетонных блоков. Такой фундамент устраивается, если предполагается цокольный этаж.

http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-fundamenta-svoimi-rukami/vidy-fundamentov

На выбор предполагаемого фундамента влияют такие факторы как — уровень грунтовых вод, тип грунта и вес домовой конструкции в окончательном варианте.

Поскольку дом из профилированного бруса значительно легче других конструкций, конечно, кроме щитосборного дома, то лучше всего устроить ленточный, малозаглубленный фундамент. Он выгоден по финансам, а самое главное, его достаточно легко построить своими руками.

Поэтапно это будет выглядеть так.

1. Требуется произвести разбивку участка под строительство по размерам, которые утверждены планом дома. При этом необходимо учитывать, что все профессионалы считают размеры от середины толщины стены. Важно! До рытья траншеи требуется сделать обноску, чтобы потом выкладывать первые венцы точно по оси. Что это такое и как ее делать можно посмотреть в интернете. http://rems-info.ru/razmetka-fundamenta-pod-dom.html
2. Вначале копается траншея под будущий фундамент. Оптимально на глубину 200-300 мм. Если планируется делать песочную подушку, требуется увеличить глубину траншеи на 200 мм. Ширина траншеи выбирается по желанию, но не меньше 200 мм, в противном случае ухудшится прочность фундаментного сооружения.
3. На следующем этапе выстраивается опалубка для фундамента. Она делается исходя из выбранной высоты ленточного фундамента над уровнем грунта. Желательно выбрать не меньше 300 мм, иначе возникнут проблемы с теплым полом и повышенной влажностью для стен. При установке конструкции противоположные стены опалубки надо стянуть проволокой, иначе при заливке бетона опалубку разопрет. Все щели аккуратно и тщательно заделать.
4. Внутри опалубки гвоздиками по уровню отметить верхнюю границу фундамента. Шаг между гвоздиками порядка полуметра.
5. Бетономешалку установить на выстроенную конструкцию так, чтобы опалубка проходила между опорами. Так будет удобно замешивать раствор и выливать его из бетономешательной машинки прямо в опалубку. Трудовые затраты при этом резко сокращаются.

Бетон замешивать 1:3 (одна часть цемента, три части пескогравийной смеси)

Делать это надо следующим образом.

Вначале во включенную мешалку наливается с полведра воды. Затем туда кидается четыре (три, пять — не принципиально) лопаты пескогравийной смеси и засыпается полная мера цемента (мера накладывается в зависимости от допустимой загрузки бетономешалки).

Дальше кидается пескогравий и доливается вода, чтобы получить бетон состояния негустой сметаны. Бетон должен легко выливаться из мешальной емкости.

При такой организации, вместе с подготовительной частью, затраты по времени на заливку фундамента составят не больше недели.

Буду рад, если чем-то смог помочь. Кстати, посчитать необходимый объем материалов и даже затраты могут помочь специальные калькуляторы из инета.

http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta

С наилучшими пожеланиями. Ваш военный пилот Владимир Владимиров.

Как самому построить гараж на участке

 Когда мы заматерели, дослужились до капитанов, наши летчики стали обрастать хозяйством. Каждый по своему. Кто-то дачу заводил, кто-то мотороллер, а кто-то дачу, мотороллер и гараж.

Я, хоть и не относился к этой когорте серьезных по жизни мужчин, никогда не отказывался в чем-то помочь, и где-то поучаствовать. Тем более, что всегда это было весело и поучительно.

В те времена строить получалось не так уж дорого, по крайней мере в Балхаше. Поэтому ребята делали капитальные сооружения. Копали полнопрофильные ямы, выкладывали их бетонными блоками, делали погреба с бомбо (или баба?) убежищами, куда потом диваны тащили... Ну, а сверху кирпич и жб крыша.

Во!... До сих пор все помню!... Не зря, значит, там разноробочим вкалывал, вира и майна кричал.

Однако, пришла и моя пора. Правда, я уже не в авиации был. Но летная демисезонная куртка с лейбом ВВС на рукаве и навыки сохранились. Куртку одеваю на строительство гаража. И там же применяю сохранившиеся навыки.

Получилось так, что давно, еще в 90-е, прикупил дом в деревне. А куда машину девать? Тут и началось.

Идея площадки прикрытой только крышей, без сомнения хороша. Современно и не требует больших затрат. Однако, серьезно поразмышляв над проблемой, решил. Надо строить капитальный гараж. В условиях среднего Поволжья — это самое разумное решение.

Подготовительный этап

Для начала надо было определиться, какого типа гараж будет. В доме, отпадал. Вплотную к дому — это тоже было бы неправильно в моем случае. Дело в том, что дом я планировал строить из профилированного бруса, то есть деревянный и технические пристройки к нему были нецелесообразны по вопросам пожарной безопасности.

Остался один вариант — отдельно стоящий гараж на участке с выходом непосредственно на дорогу. Поскольку погреб у меня на участке уже был, а подпол планировался в доме, то задача упрощалась.

План был простой:

• сам гараж со стенами 3,5 х 6,5 метров высотой 2,4 метра. Этот размер вполне достаточен, потому что даже один из самых больших современных легковых автомобилей, внедорожник «Лэнд Крузер 200» имеет размеры 4,95 метра в длину, 1,97 метра в ширину и 1,95 метра в высоту. У меня машина поскромнее, так что внутри гаража можно будет оборудовать неплохой ремонтный стол;
• в гараже обязательно оборудовать смотровую яму, на прочность сооружения она не повлияет, но в дальнейшем избавит от многих неудобств при обслуживании автомобиля. Конечно, это скажется на общей стоимости строительства и трудозатратах, но опыт родственников, пожалевших силы и средства на подобную конструкцию, а потом много раз сталкивавшихся с неудобствами, говорил о том, что я не пожалею, если сооружу в своем гараже яму.

Территория

Важный вопрос в подобном деле — это выбор места. Требуется исходить из состава грунта на участке и проходящих в выбранном месте коммуникаций.

У нас в регионе грунт суглинистый, с глубиной промерзания до полутора метров в самые холодные зимы, грунтовые воды залегают достаточно глубоко — от четырех метров и больше. Газовые и водяные магистрали проходят за территорией участка, вдоль дороги. Никаких подземных электрических кабелей на участке также нет.

Исходя из всего этого, наметил участок под строительство на расстоянии шести метров от нового домостроения. Так, чтобы у проверяющих не возникло вопросов по нормативам расстояний при регистрации гаража.

Хотя, юристы утверждают, что расстояние между жилым домом и гаражом на собственном участке никакими документами не регламентируется. Цитата.. «гараж может быть встроенным в дом, примыкающим к дому или отдельно стоящим».

Материал

При планировании строительства, серьезное внимание уделил выбору материала для стен.

Дерево отпало по вопросам пожарной безопасности. В гараже планируется хранить масло и разные огнеопасные жидкости, да и сам автомобиль является потенциальным источником этой самой опасности.

Остался кирпич или шлакоблоки. Кирпичная постройка — это прочно и достаточно красиво.

Размер стандартного кирпича 65х120х250 миллиметров. При экономии средств и укладке в полкирпича на гараж планируемого мной размера потребовалось бы 2557 кирпичей. При цене 10 рублей за штуку материал обходился в 25570 рублей.

Размер шлакоблока 188х190х390 миллиметров. При укладке в половину этого большого кирпича на все сооружение уходило 572 блока. Средняя цена шлакоблока в регионе — 30 рублей за штуку. Итого получалось 17160 рублей. Экономия существенная. 

А если учесть, что уложить 572 кирпича проще и быстрее, чем 2557 штук, то вопрос отпал сам собой. Тем более, что укладка стандартного кирпича требует серьезных навыков, а при больших размерах блока проще выводить стены без горизонтальных и вертикальных искривлений. 

 Короче говоря, альтернативы шлакоблоку я не видел.

Внимание! Разрешение для строительства гаража на собственном участке не требуется, (пункт 17 статья 41 Градостроительного кодекса РФ).

Строительство гаража

Исходя из характера грунта и планируемого сооружения, которое не имеет большой массы, выбрал для гаража ленточный фундамент с размерами — ширина 250 мм, высота 500 мм.

Траншею копал глубиной 200 мм, штык лопаты. Установил опалубку и за один день залил фундамент бетоном, который сам замешивал в электрической бетономешалке в пропорции 3 меры пескогравия к 1 мере цемента. Воду добавлял до получения смеси состояния «сметаны». На всю работу по устройству фундамента ушло двое суток.

Смотровую яму специалисты посоветовали копать после возведения стен и укладки крыши. Это объяснялось тем, что в случае дождей, под крышей можно будет работать не опасаясь оползней.

Заранее приготовленные блоки разложил по сторонам, где планировалось возведение стен, чтобы удобнее было с ними работать. Также, загодя, приготовил леса для укладки блоков на высоте.

После высыхания фундамента снял опалубку и сделал разметку под ворота.

Поверхность фундамента закрыл рубероидом, укладывая листы с напуском в 100 мм. Это необходимо, чтобы оградить шлакоблоки от влаги, которая возможно будет скапливаться на фундаменте.

Некоторые, для большей устойчивости стен рекомендуют вогнать в фундамент анкеры, чтобы закрепить первый ряд блоков. Но я обошелся без этого, потому что никто из знакомых этого не делал. Возможно для более тяжелых конструкций это было бы и актуально.

Укладку блоков начал с углов и воротного проема, выставив «маячные» блоки. Укрепил на них рядовки и натянул шнур-причалку для дальнейшей аккуратной укладки шлакоблоков по этим ориентирам.

Раствор для укладки блоков мешал вручную в соотношении 1 мера цемента М 400 к трем мерам речного песка. Количество раствора делал таким, чтобы одного замеса хватало на один ряд кладки. Толщина наносимого раствора для укладки блоков должна быть порядка двух сантиметров. Раствор наносил на уже уложенный ряд и на боковую сторону укладываемого блока.

Полезная информация. Специалисты рекомендуют кирпич или шлакоблоки предварительно смачивать и в таком состоянии укладывать. Объясняют это тем, что сухой материал впитывает цементное молочко из раствора и сцепка в итоге получается менее прочной.

При укладке шлакоблоков уделил внимание армированию собираемой конструкции. Для этого использовал армирующую сетку. Она продается в любом магазине стройматериалов и с ней удобно работать.

Армирующий материал применял при укладке двух нижних рядов и затем через каждые три ряда, просто укладывая сетку в раствор. Во время укладки воротных блоков между ними вставлял шпильки, на которые, по окончании возведения стен, закрепил брус для того, чтобы можно было установить ворота.

При работе со шлакоблоками необходимо иметь ввиду, что они легко поддаются распиливанию обыкновенной ножовкой, а с дисковой пилой время на их обработку уходит совсем мало.

При укладке верхнего ряда блоков вставил шпильки концами вверх для укладки мауэрлата, так называется брус, который кладут поверх кирпичной кладки, для того, чтобы можно было настелить крышу на гараж.

Брус укладывал через четыре дня после того, как был положен последний стеновой блок, предварительно положив на верхнюю поверхность блоков рубероид. В деревянном брусе просверлил отверстия, надел на шпильки и с их помощью закрепил его на стене.

Крышу делал односкатную, в сторону задней стенки гаража, с углом в 30 градусов, для того, чтобы вода не задерживалась на кровельном покрытии. В качестве этого покрытия использовал шифер.

Этот материал меньше всего нагревается на солнце, значит в гараже будет прохладно и он, к тому же, долговечен. Шифер укладывал на рубемаст. Он ненамного дороже рубероида, но по своим характеристикам может служить даже самостоятельным кровельным покрытием.

Перед бетонированием пола в гараже устроил смотровую яму. Ее чистовые размеры делал исходя из следующих соображений:

• длина ямы — это длина машины плюс один метр;
• ее ширина 80 см, это оптимальная ширина, исходя из расстояния
  между колесами автомобиля и удобством работы в яме;
• глубина — рост хозяина плюс 15 см.

Копали яму с напарником один день. Еще один день потратили на укладку стен ямы из силикатного кирпича, сделав изоляцию от грунта рубероидом. Дно засыпали мелким гравием. Удобно ходить и в случае чего вода будет быстро просачиваться в грунт.

Затем забетонировал пол в гараже и повесил ворота.

На завершающем этапе сделал на въезде перед воротами отмостку из бетона по длине размером в две своих машины. Чтобы подъехав, можно было выйти из автомобиля не замарав ноги, в любую погоду.

Посмотрел я на это сооружение и понял — опыт не пропьешь. Наоборот, с годами приходят новые навыки. Главное — суметь вовремя и в нужном месте их применить.

С наилучшими пожеланиями. Ваш военный пилот Владимир Владимиров.

Как выбрать материал для строительства двухэтажного коттеджа по цене однокомнатной квартиры

Когда человек принимает решение о строительстве загородного дома, перед ним возникает проблема — из какого материала возводить стены.

• Кирпич.
  
• Бетон в разных вариантах.
  
• Стеновые строительные блоки из разных наполнителей, от опилок до полистиролбетона.
  
• Каркасные конструкции с разными вариантами утеплителя.
  
• Деревянные дома из бревна или бруса.
  

Это далеко не полный перечень предлагаемых сегодня строительных материалов, из которых можно собрать дом. Чтобы остановиться на каком-то одном из вариантов, требуется оценить состояние участка, структуру почвы и свои финансовые возможности.

Преимущества профилированного бруса

Внимательно изучив все недостатки и преимущества разных стеновых материалов, можно прийти к выводу, что профилированный брус — это оптимальное решение. http://se43.ru/  

1. Все рассматриваемые варианты предполагают дополнительную отделку стен, как внешнюю, так и внутреннюю. В этом случае строительство обходится дороже. Есть и другие подводные камни. Такие, например, как недолговечность утеплителей, применяемых при отделке стен.
   
2. Стены из кирпича можно штукатурить только изнутри, но при этом это самый дорогой материал, тем более, что для сохранения тепла без дополнительного утеплителя необходимы стены толщиной около метра.
   
3. Деревянные стены из бревна экологичны и хорошо сохраняют тепло. Однако, в местах соединения, когда бревно укладывается одно на другое, толщина оказывается значительно меньше диаметра бревна. Поэтому, при сборке стен применяются бревна большего диаметра, а это увеличивает количество кубических метров и, соответственно, стоимость материала.
   
4. Профилированный брус:
   

• это экологически чистый материал, создающий здоровую атмосферу в доме;
  
• специальный профиль бруса при укладке не образует щелей и не позволяет холодному воздуху проникать во внутренние помещения;
  
• этот профиль не допускает затекания влаги между уложенным брусом даже при сильном дожде;
  
• низкая теплопроводность, так толщина профбруса 180-200 мм соответствует метровой стене из кирпича;
  
• простота сборки дома из профбруса позволяет сэкономить средства застройщика, так как сокращается время на строительство.
  

Сейчас распространяется много агрессивной рекламы по поводу преимуществ новшества — клеенного профилированного бруса. Однако, в нашем случае, есть два серьезных НО...

Первое — он чуть ли не в два раза дороже аналогичного бруса из массива. И ни о каком дешевом строительстве речи уже быть не может.

Второе — его массовое применение происходит в течение чуть больше десятка лет — поэтому никакой реальной статистики по его преимуществу не существует. А вот множество отрицательных отзывов по поводу расклеивания материала через год-два эксплуатации — это реально присутствует.

Эти факторы говорят в пользу профилированного бруса из массива. И конечно же, наилучший вариант — это брус прошедший сушильную камеру. Есть реальный пример. Два дома рядом из профбруса одинакового размера. И разница чувствуется.

Конечно, профбрус естественной влажности дешевле на 20-25%.

• Но, его лучше всего покупать и складывать стены зимой.
  
• Требуется отстаивание сруба, в течение — не менее года.
  
• При отделке стен внутри много времени и усилий будет потрачено на заделку щелей в потрескавшихся стенах. Конечно, можно этого не делать. Некоторые считают, что так дерево выглядит естественней, да и дышит лучше. Это на любителя.
  

В общем. Подумать есть над чем. И это хорошо. Медики и психологи единодушны в том, что активная мозговая деятельность продлевает активный возраст человека.

С наилучшими пожеланиями. Ваш военный пилот Владимир Владимиров.

Как самому построить двухэтажный дом по цене однокомнатной квартиры

У большинства российского населения тема строительства собственного капитального дома со всеми удобствами связана с большими финансовыми вложениями, которые среднестатистическому гражданину просто не потянуть. Вот, квартиру купить — это вполне посильная задача, хоть и тоже недешевая.

Однако, реальные примеры из жизни вполне обычных людей доказывают, что построить двухэтажный дом с общей жилой площадью 80 — 100 кв. метров вполне возможно.

Сразу следует оговориться. Речь идет только о стройке. Конечно же, при этом имеется ввиду строительство от фундамента и инженерных сетей до полного комплекса отделочных работ и электричества.

Почему делается такая оговорка. Да, потому что есть еще проблема земельного участка. И об этом следует поговорить более предметно. Есть несколько вариантов решения земельной проблемы.

• Наименее проблематичный вариант — строительство в черте сельского населенного пункта. Есть достаточно предложений с относительно невысокими ценами. На сегодняшний день кадастровая стоимость 10 соток земли в сельском поселении может доходить до 200-300 тысяч рублей. Юристы утверждают, что имеется практика реального снижения этой стоимости.
  
• Земля в коттеджных поселках продается от 250 тысяч рублей за 10 соток. Но, по сравнению с сельскими поселениями, там может оказаться больше проблем с прокладкой инженерных коммуникаций, подключением газа и электричества.
  
• Есть также вариант приобретения участка в садовом товариществе. Но... Вот именно, в этом случае может возникнуть много НО. Тем не менее, этот вариант имеет право быть. Тем более, что законодательство разрешает регистрировать на этих участках домостроение не выше трех этажей и постоянно проживать в таком доме.
  
• В черте города земля дорогая. Где-то дороже, где-то дешевле, но все равно цена значительно выше, чем в других случаях. Однако, может сложиться так, что у человека деньги на участок имеются, а для строительства полноразмерного коттеджа, по его мнению, денег нет. Еще бы. Самый дешевый вариант коттеджа, предлагаемый строительными фирмами — по цене однокомнатной квартиры. Вот только, при этом умалчивается, что это цена за стены и каркас крыши, без отделочных и других специальных работ. Вариант рассматриваемый в этой статье — как раз для такого случая. За относительно недорого человек может получить отличное капитальное строение.
  

Итак, вопрос с землей мы рассмотрели. Можно переходить к строительству. Тем не менее, это не так. Теперь требуется сесть и крепко подумать — что и в каком порядке надо делать.

1. В первую очередь, нужен план дома. Его можно нарисовать самому. Для двухэтажного дома площадью 100 кв. метров не требуется никаких дипломированных специалистов. Конечно, при составлении чертежа желательно придерживаться общих норм и требований к таким рисункам. Все это можно посмотреть в интернете. Там достаточно такой информации. Некоторые ищут уже готовые проекты. Однако, это существенно повышает стоимость на этом этапе. Более экономичный вариант — дом с мансардой. На 30% подороже обойдется дом в полторы стены. В два раза дороже — полноразмерный двухэтажный дом. Для того, чтобы уложиться в бюджет при выборе такого варианта, потребуется уменьшить площадь дома.
   
2. Имея на руках план, необходимо выполнить привязку фундамента будущего дома к вашему участку. При этом, требуется посмотреть в инете требования СНиП, чтобы потом не возникло проблем при регистрации. Результатом привязки является нарисованный вами план участка с нанесенным на него домостроением.
   
3. С этими двумя документами, правами на участок и заявлением надо идти в архитектуру района за разрешением на строительство. Стоит это 1000 рублей. В течение 30 дней такое разрешение должно быть оформлено. Делать разрешение заблаговременно требуется обязательно. Оно действует в течение десяти лет. Без него зарегистрировать дом будет весьма проблематично.
   
4. Теперь надо составить поэтапный план работ, на каждом этапе выбирая наиболее экономичный вариант:
   

• разбивка запланированного дома на местности, согласно схемы участка. На этом этапе важно — обязательно выполнить обноску проекта. На пальцах это можно объяснить так. По основным точкам проекта, там где проходят стены, в том числе и внутренние, с выносом примерно 1 метр во внешнюю сторону забиваются колышки. Это окажет существенную помощь в сохранении правильной конструкции при строительстве. Об этом также можно посмотреть в интернете;
  
• подвод воды к дому. Планируемая глубина залегания водяной трубы должна быть не менее 2 м. Важно — на этой глубине требуется заводить трубу под дом, чтобы зимой вода не замерзала;
  
• конструкция фундамента. Для средней полосы России достаточно ленточного малозаглубленного. Однако, с точки зрения экономии, лучше всего строить столбчатый фундамент. При этом расход бетона сократится где-то процентов на 60;
  
• выбор материала для стен жилого дома. Это самый важный этап. Сегодня наилучший вариант — профилированный брус из массива. Он может быть естественной влажности (подешевле), камерной сушки(процентов на 20-25 подороже). Проверенный в строительстве лес поставляют фирмы Кировской области, такие например, как — ПК Стройэлемент http://se43.ru/ Этот лес считается северным, имеющим хорошую структуру древесины и не подверженному разным заболеваниям. Удобный в строительстве профиль — финский. Он обеспечивает полную герметизацию конструкции при сборке стен;
  
• для домостроения с площадью 8м х 8м=64 кв. м. один этаж с мансардой, потребуется около 27 куб. м. профилированного бруса толщиной 170 мм и высотой 145 мм. Для средней полосы такой толщины бруса вполне хватает, по теплопроводности он соответствует кирпичной кладке метровой толщины. На сегодняшний день такой объем профбруса естественной влажности обойдется в 300 тысяч рублей с распиловкой под проект (то есть, на производстве будут выполнены все запилы и пропилы, чтобы можно было собрать домокомплект как конструктор ЛЕГО). Сухой домокомплект такого объема будет стоить 370 тысяч рублей. Производственная компания поставляет стеновой материал в комплекте со стропилами, обрешеткой, коньковым брусом и обрезной доской потребной в строительстве. Полностью весь комплект пиломатериалов будет стоить 350 — 420 тысяч рублей. Доставка обойдется из расчета 40-50 руб/км в зависимости от расстояния и местности. В сравнении с предложениями местных строительных фирм, предлагающих за более хлипкие конструкции заплатить как минимум 1500 тысячи рублей, разница не просто существенная, она огромна. Кроме того, кировский домокомплект типа ЛЕГО собирается за 10 рабочих дней, не требует дополнительной подгонки и его вполне возможно собрать самому с помощью бригады друзей. Все таки, брус тяжеловат для одного человека;
  
• профилированный брус хорош тем, что не требует никакой дополнительной отделки как внешних, так и внутренних стел. Кроме, конечно, обработки антисептиками и покраски. Современные изготовители краски дают гарантии 10 — 20 лет. При желании, хозяин может применить любой вид отделки — обложить красивым кирпичом снаружи, поклеить обои или заштукатурить изнутри. Но, все это, дополнительные и, думается, неоправданные затраты;
  
• есть дешевый вариант изготовления каркасных стен. Однако, для тепла здесь применяется какой-нибудь утеплитель. Практика эксплуатации перекрытий или стен со вставками из утеплителя говорит о том, что материал этот недолговечен, подвержен различным внешним воздействиям, вплоть до поедания грызунами;
  
• после того как стены поставлены желательно запланировать установку входной двери и окон, для того чтобы дожди и ветры не наносили ущерба внутренним поверхностям;
  
• внутренние работы включают в себя — прокладку тепловых магистралей, установку пола и потолочного перекрытия, установку внутренних стен при необходимости, расчет и установку лестницы на мансарду, подводку и разводку электричества, окончательный монтаж тепловой сети, устройство мансардной крыши и откосов на втором этаже;
  
• пока ведутся отделочные работы можно обратиться к газовикам за разрешением на газификацию объекта. Этот процесс может занять от двух до трех месяцев. В провинции подключение газа обойдется в среднем в 30 тысяч рублей.
  

При планировании перечисленных работ особое внимание уделяется оптимизации и снижению затрат за счет правильного выбора материалов. При этом, не следует в ущерб качеству экономить на тепле и электропроводке. Эти специальные работы необходимо доверить специалистам. Экономия в этих вопросах может обойтись значительно дороже.

Имеются реальные примеры, когда на строительство дома такого формата из влажного профиля, что называется, под ключ было потрачено 1500 тысячи рублей, а из сухого, в полтора этажа 1800 тысячи рублей.

По каждому из видов работ, от фундамента до канализации, надо разговаривать отдельно, везде много нюансов и особенностей. При этом, большое количество работ человек, имеющий элементарные навыки общения с лопатой и молотком, может выполнить самостоятельно. В ХХI веке есть такой неоценимый помощник — как интернет, здесь можно научиться всему.


С наилучшими пожеланиями. Ваш военный пилот Владимир Владимиров.